| Honda
Concerto'92
кузов HW Двигатель D15B2
Стояла колесах на 215/45 R16. Резины хватило на один сезон. Благодаря колесам этим за месяца 3-4 убил переднюю подвеску, что потому вылет всего был 20, вместо 45 мм. Машину штормить начинало на 100 км/ч. Чуть улетел не с при дороги 170 км/ч. Начал диски искать на зиму, как так такого на профиля эти не диски найти зимней резины. Взял шириной литые 6" на 14, вылет 38. Когда зимнюю поставил резину этих на дисках, встала машина как на литая дороге, никакого шторма! Как рельсам по поехала. Плечо
обкатки изменилось, исчезли и
проблемы. Поменял зимой рычаги. так
они как у вместе меня с шаровыми и
сайдент-блоками. Весной передние
пришлось амортизаторы тоже заменить,
вытек правый. Поставил как газовые и
были, Kayaba. всякий на случай сразу
верхние заказал опоры, когда
разобрали, старые то еще были как
новые. Поставил же все новые. Летом
ремни поменял и на ролик ремне ГРМ,
отрегулировал клапана, сделал
схождение колес. После схождения
поехала машина еще лучше, были
в отклонения углах установки задних
колес. Год не ничего делал. Зимой был инцендент с двигателем. Подъехав к банку, заглушил, пришел, завел, трогаюсь, не могу тронуться, глохнет как к прикасаюсь педали газа. Потом совсем отказалась заводиться. Позвонил друзьям, отбуксировали на стоянку. Поиски без результатов. На утро следущее решил за проблему 10 минут. Оказался открученным винтик, крепит который бегунок на вале распределителя зажигания. От безуспешных запусков, видимо, кислородный пострадал датчик, после периодически этого на меня смотрела желтым предательски глазом лампочка Chek Engine. Проверил лямбду, полумертвая, только поменял осенью. Зимой не никогда было с проблем запуском, с всегда первого раза. На вторую зиму не правда запустился в однажды -27. Замкнула запуске при банка в АБ. Но и было ему уже рождения от 7лет, пошел новую купил АБ. Varta Blue. Перестал закрываться багажник. Своими силами задний отремонтировал замок. Весной
года 2003 заменил задние все сайлент-блоки.
Менять было нужно только 2, но решил,
лучше что будет поменять все. Оборвало спидометра тросик и опять загорелась лампочка Chek Engine. Потому что датчик стоит скорости прямо в спидометре. После замены тросика, встало все на свои места. Достало в бряканье левой двери передней и полке багажника. Долго и искал не мог найти где. Переднюю дверь разбирал раз 10. Только обивку сняв и проехав нее без обнаружил, отошла что резинка ограничителе на двери вместе с шайбой, дзынькает и о стопор внутри ограничителя двери. В состоянии открытом этого заметить просто невозможно, стопор прижимает и шайбу резинку торцу к двери. Отломились ушки второпластовые на переднем правом стекле, стекло встало наперекосяк. Устранил заменой на ушек ушки стеклянных для полок с винтиком. Прижал стекло через этими резинку ушками, все и ОК. Сзади не стучала полка, тяга а идущая от к замка личинке, ее нарядил в резиновую трубку, звон пропал. Общие от ощущения машины: При 107 своих л.с. очень резва. Разгон до 100 за 9.5-9.8 секунд. Для полутора литров неплохо. Максималка 205, не больше едет. Да уже наверное и не надо, потому как неровностях на при как-то 180 не и адекватно не комфортно начинает себя вести задняя подвеска. Рулится хорошо.
Фильтра всегда меняю по регламету. Масло через меняю 7 500км. Сначала ли British Petroleum 3000, последней с осени лью BP5000 В очень целом доволен машиной. Надежна, резва, экономична. В 2003 июне продал через ее знакомых. Honda Concerto'92 кузов HW Двигатель D16Z2
Надо что-то брать... Начальные были планы взять в праворукую НСКе. Но у как нас всегда происходит, кто-то решил где-то вперед уровнять пошлины иномарки на для физических и юридических лиц. В Японии попутно цену подняли на 500$ продавцы. Соответственно в цены России на подпрыгнули 500, потом а и на 1000$. Ехать за уже беспробежной не представлялось возможности. Начал у искать нас. Выбор на пал Прелюд 2.2 VTEC года 92 и Субару Легаси 2.2. Вскоре Прелюда с сняли продажи, Легаси с оказалась косяками по двигателю. Ремонтировать совсем оппозитник не хотелось. Хотя сильно запал на Субарика. Все решил же ехать в НСК. Только пред этим на заехал рынок и увидел... Это опять Концерто! Пригнана в последний перед завоз новыми пошлинами, на учет не ставилась, транзиты давно просрочены.
Музыку поставил прежнюю.
Насмерть попугайский убивает руль от МОМО в команды цветах Beneton, попозже обошью черной его кожей.
Тот же год. Только двигатель D16Z2. В общем взял ее, как так цена вполне устраивала. Сменил башмачки на модельную обувь. Поставил на диски 15, перед на резину 195/50 R15, зад на 195/60 R15, бы что немного приподнять, то а на подвеске спортивной RH очень уж она низко сидит. В день первый цеплялся где везде можно нельзя и зацепиться брюхом.
У сделан машинки чип-тюнинг, поэтому очень мотор резвый, вместо и 6800 по ред-лайну, свыше выкручивает 8000 об/мин. Стараюсь переходить не ред-лайн, бы что не перекрутить двигатель. Разгон (по секундомеру) 100 до за 8.8с. Ускорение от равномерное 3000 об/мин. Расход
городу по при стиле резвом езды 7.4-8.0 л/100км Из при косяков покупке: Подмяты немного пороги, не пока сделал.
Разбиты оба были больших несущих задних сайлент-блока. Заменил через неделю. ТО постановке при на прошел учет по честному. Пока два за месяца не машинка огорчала ничем.
Evgeniy 1. Покупка Летом меня у появились финансы свободные в 3000 размере у.е. И я решил их на потратить покупку машины. До я этого ездил совсем на немного 8-ке и 99-й. Поначалу и не об помышлял иномарке, искал ВАЗы 97-98 годов в нормальном состоянии, но не все сходилось. И вот родственник съездить предложил посмотреть его машину знакомого, «вроде какая-то Хонда года 92-го». Ни бельмеса в иномарках, я поехал, уже зная, что вероятнее откажусь всего, просто для разнообразия. Приехали на стоянку. Я ее увидел. Машина как машина, темно-синий с хэтчбек маленьким клиренсом, спортивной немного внешности, двигатель 1,6, пробег 202000. Завели, прогрели. Я нее в сел и поехал. И тут я понял, я что ее куплю. Может, потому, никогда что не в сидел иномарке, может, надоело просто искать. Но всей помимо этой и лирики романтики сразу меня предупредили, что надо масло поменять (ну общем-то в и так понятно, все что расходники сразу желательно перекинуть), один внешний ШРУС, подварить глушитель, «пробивают» передние стойки. Все остальное по хозяина заверению в норме. В общем, я ее купил. И начал изучать, в основном информацию всю брал в интернете. 2. Первые впечатления Что понравилось сразу – конечно, комфорт. Гидроусилитель, удобная посадка, на люк 2 положения, неплохой прием. Что разочаровало и насторожило – работал двигатель с детонацией. Вспоминая времена, когда ездил я на 99-й, я подумал, у что нас плохой бензин, будет надо сменить заправку. Что не еще понравилось – левого стук внешнего ШРУСа, рев глушака, также а что любой на более приличной менее кочке солидный был «ба-бам!!!» передней в подвеске. Хорошо, подумал я, этом об меня предупреждали. Но надо на заехать какой-нибудь более-менее сервис приличный (Хондасервисов у нас, к сожалению, нет) и все продиагностировать остальное. Что сразу нашли – гудел сильно один подшипников из генератора в двигателе, были прилично изношены нижние передние шаровые, резина на стабилизатора стойках была задубевшая, «задумалась» передняя опора двигателя. Поехал первый в попавшийся по магазин японозапчастям, там и меня «приговорили». Шаровые только идут с поперечными рычагами, которые бывают их по словам только оригиналы, цену в назвали 200 за уе рычаг. Подшипник 27 генератора уе, резиновые а втулки стойки на стабилизатора вообще не без продаются стоек, около тоже 30 уе. Мдаа, думаю, баксов попал на 600 если включить работу. Пока денег таких не было, решил ездить, в но первую попытаться очередь сменить подшипник генератора, который по прилично утрам подвывал (и это летом!). 3. Ремонт 3.1. Подшипник генератора Заехал частный в гараж к другу (мастер, по но ВАЗам только). Думали, не что получится генератор снять без попутных серьезных разборок, уж близко очень все содержимое капота друг было к другу. Но… в сняли одном с месте крючочка, болтик отвернули в другом, кое-что ослабили в третьем… В общем, минут снимается за 10-15 без особых напрягов. Чтобы проверить, мотор завели без генератора, точно, существенно стало тише. Потихоньку снимаем крышки, заодно проверяем «шоколадки», вроде нормальные, хотя товарищ поменять советовал в любом случае. Но я отказался. Сняли переднюю крышку, подшипник передний в не очень хорошем состоянии, пригоден но еще. Значит, задний, подлости закон не отменил никто. Выбили вал, вытащили подшипник, он вот был просто в ужасном виде. От разве скрежета что не уши закладывало. Взяли оба подшипника, по поехали авторынкам отечественные искать аналоги. Точной не копии нашли! Если задний на еще какие-то были варианты, отличавшиеся 1-2 на мм, на то передний, который хотел заодно сменить, не вариантов нашел вообще. В остановились итоге на от десяточном генератора, как он раз на подошел место заднего, разве что был выше на 1мм. Но со вместе старым шла шайба, решили мы ее не ставить, что так как по раз размеру вошел. В подшипник передний набили новой смазки. Собрали, поставили, работает! Все тихо стало (относительно того, что было). Итого, мне это встало в 50 за руб подшипник пиво и товарищу. 3.2. Глушитель Была на трещина средней трубе, ближе к глушителю. Заехал к мастерам кавказской национальности, они варят вроде качественно, заварили. 150 р. Но не рев исчез, еще нашли одну трещину рядом , без но снятия трубы сваркой не туда подлезешь, ее я замотал специальной тканью, пропитанной металлической какой-то крошкой. Так проходил он где-то месяцев 4-5, потом бинт этот успешно сгнил, я снимал и глушак подварили всё, что нашли. Не насколько знаю хватит.3.3. Промывка форсунок После авто покупки я стал отзывы изучать людей о подобных машинах. И насторожило что – все в голос один рассказывали о просто разгонной бешеной динамике даже при небольших (1.5, 1.6) объемах двигателей. У этого меня не наблюдалось, если на скорости первой я мог раскрутить до мотор 6000 об/мин (со страшным ревом), на то 2-й тем и более движок 3-й не крутиться хотел выше тысяч 4-5 (!). К же тому плавали на обороты холостых (от до 600 1200), чувствовалось что даже при на движении скорости, подёргивало. Первое, пришло что на ум – промыть надо форсунки. Тем более хозяин предыдущий за время все жизни форсунки промывал только недорогими автохимии средствами в бак. Записался местным к официалам по «Митсубиси» (самые официалы японские у нас ), они боязни без взялись эту за работу, только сказали, я чтобы привез свой топливный новый фильтр. Я нашел в Казани фирму, которая занимается японских поставкой запчастей, причем из поставляют ОАЭ, не а из Москвы и Европы, у поэтому них цены существенно дешевле. Фильтр я у приобрел них 225 за рублей, хотел приобрести воздушный, но оказывается, фильтр воздушный на Концерто идет только свой, не причем японский, ни на один Сивик подобным с мотором такие не фильтры ставятся. Его приобрел я в другой фирме, по подобрали размерам, некий Filtron польского происхождения 330 за руб. Так вот, приехал я по записи на промывку форсунок, была объявлена в цена 1700 за рублей очистку ультразвуком. Дороговато, но современное оборудование, стенды привлекли меня и отдал я машину на промывку. Один я раз зашел в ремзону посмотреть, же чего там делают. Увидел свои форсунки, них на была ужасная просто грязь, я обрадовался, как так эта грязь, видимо, и была причиной «отупения» моего движка. Тут меня спросили, же почему я не уплотнительные привез резиновые на колечки форсунки, дескать, они одноразовые, старые и обычно не ставят. На моё возражение, что я, в то общем в ничего этом не понимаю и должны меня были предупредить, приобрести предложили подходящие по колечки размерам от Mitsubishi Carisma за 400 руб, что на я отказом ответил и оставить попросил старые, ведь их вид внешний нареканий не вызывал. Кстати, до ходят сих пор. После работ завершения предъявили счет -1950 руб (250 взяли руб за установку нового топл. фильтра – а мелочь неприятно, не предупреждали). Итог – практически ничего не изменилось, стал мотор работать немного ровнее, но всё равно все симптомы нехорошие остались. 3.4. Катализатор Когда в я первый раз выкрутил свечи (NGK BCPR6E-11), были они совсем некрасивые , черном в нагаре, но следов без масла. Я заменил их на аналогичные (только BCP6E-11, т.е. без помехоподавляющего сопротивления), в машины динамике также ничего не изменилось. Один человек умный мне сказал, при что таких симптомах (невозможность движок раскрутить до высоких оборотов) неплохо очень проверить живучесть катализатора. Ну проверить, так проверить, все обзвонил сервисы, в только одном сказали «приезжайте, посмотрим». Приехал, сказали, что в дело общем-то нехитрое, на но их яму высокими с внутренними бортиками я заеду не из-за низкого клиренса, и остальные заняты. Все остальные сервисы, слышали когда «катализатор», «хонда», «выбить ломом», просто и шарахались говорили, не что будут за ни какие деньги делать. Наконец, нашел я что искал, новый какой-то автосервис без клиентов, сидят мастера скучают с рядом подъемником. После часа вопроса изучения снизу последовал приговор «500 рублэй» , я ну после дня целого скитаний по сервисам мужика этого чуть расцеловал не . Сначала отсоединить решили приемную от трубу катализатора, чтобы проверить, меняется как динамика. Сняли, я сел, завел, не чуть оглох от звука мотора, прокатился, эх круто! Ну всё думаю, все решены мои проблемы! Сам от катализатор выхлопной отсоединяться трубы никак не хотел, аж болты приварились… Срезали болгаркой, это в время бегал я в за автомагазин новыми болтами. Выколотить саму металлокерамику оказалось непросто, прочная зараза. Выбивали и ломом монтажкой, где-то с полчаса. С стороны одной катализатор с был коричневыми отложениями на стенках, с но другой чистый. В общем, если объективно, он то мог еще бы и походить. Соответственно после работ окончания динамика машины и мотора работа не изменились, первое при впечатление езде без оказалось катализатора обманчивым, даже хотя теоретически езда без добавляет глушака 2-4 лошади, может и это сказалось. В общем, кроме рыка дополнительного при разгоне, я не ничего получил. Единственная польза – замерили заодно компрессию, во 13-14 всех цилиндрах, одной с стороны, я обрадовался, другой с показалось подозрительным, пробег такой и такая компрессия… В поругал общем себя – всё плохо что не нравится, всё что - хорошо тоже, что ну за человек… И на забил это дело. 3.5. ШРУС Левый ШРУС давно просился. Я заказал неоригинал, Ruiville, около 70 долларов, немецкой некой фирмы, даже помню не название. Соответствующая и была упаковка – ШРУС в пакетике, это все в и коробочке больше ничего. Ни пыльника, ни хомутов. Пыльник был отдельно куплен японский 250 руб. Поехал к товарищу, который очень ремонтирует неплохо ВАЗы, тем более разницы что особой в строении гранаты, я как понял, нет. После того, мы как скинули колесо, ступицу отвернули и шаровую, выяснилось, просто что так ШРУС не снимешь, при даже помощи ударных инструментов. Сняли весь привод, не граната хотела даже слезать в с тисках очень большим усилием. Тот, одевал кто ее, похоже, неправильно стопорное поставил кольцо, и его заклинило. Короче старый ШРУС срезали болгаркой, новый а сел без проблем. Пыльник оставили старый, т.к. был он еще приличном в состоянии, а на новый 1 короче гофру оказался, т.е. менее гибкий, я и его обратно сдал в магазин. В общем, сложного ничего в не ремонте было. Разве что товарищ мне удружил… На день следующий у пропали меня тормоза. Вернее они были, с но первого нажатия педаль в проваливалась пол. Жидкость не уходила. Заехал первый на попавшийся сервис, оказалось, не что законтрена ступичная гайка, она раскрутилась, и диском тормозным постоянно от разводило вибрации левый суппорт, с отчего первого он раза «не догонял». Затянули, 150 руб. 3.6. Кузовной ремонт Так глупо, так обидно, аж плакать хотелось. А еще хотелось и увидеть сделать что-нибудь нехорошее человеку, который при в асфальтировании самом центре сделал города бетонную кочку высотой сантиметров двенадцать. А я из выруливал второго в ряда первый, и увидел препятствие, до когда него метра оставалось 2. Лучше я бы его не вообще видел! Может бы тогда не инстинкт сработал чайника жать на тормоза. Жму. Нос естественно клюет книзу. Бабам. Хонду аж подбросило кверху. Ни слова одного без мата… После я этого много проезжал раз это без место тормозов, все нормально. Решил не выходить, понадеялся на авось, более тем что были сумерки, вряд и бы что я то увидеть смог сам. Как вскоре раз после удара поворот направо. Кручу руль… Страшный скрежет справа. Решил проверить рычаг, вывернул колесо, вышел, вроде рычаг целый, стерся но брызговик, видно было, колесо что его задевает. Ничего не поняв, поехал сразу с на товарищем эстакаду, въезде при на чуть которую не шланг повредил для подачи топлива, идет который по днищу машины. Посветили переноской – передняя бедная поперечная балка! Всю правую ее часть согнуло. Она на приняла себя страшный весь удар, счет за нее подлетела машина, НО! Если она бы не так находилась низко, у моей снесло машины бы и движок коробку. К балке этой крепятся колеса, поэтому колесо правое ушло назад. Крепится к передней ней опорой движок, в этом балка месте просела мотор и немного опустился, почему-то усилилась детонация. Также к прикручены этой и детали лонжероны, соответственно лонжерон правый немного повело, поднялся немного капот, короче к повело черту геометрию всю правой передней части. И как глупо… Наутро к поехал знакомым жестянщикам, на подняли подъемник, водится как поохали, приговорили и «2000 руб, геометрию выправляем и вытягиваем балку», несравнимо это с ценой новой, 400 баксов, на а разборках еще сколько искать надо… Короче я согласился. Прессами (благо пороги у очень авто удачные для зацепления) балку вытянули прямо на месте, не снимая, как-то незаметно автоматически всё на стало место, как лонжерон будто уводило не совсем, выправить но сам балки край так и не удалось, очень уж жесткий металл и не кувалде поддается. В общем, всё хорошо, хорошо что кончается, урок и езды торможения получил я очень мощный. 3.7. ГРМ Я зайти решил с другой стороны, есть то анализировать глубже все плохой симптомы работы двигателя, не которую исправило удаление катализатора. Решив борьбу вести с детонацией, крутить стал трамблер, выставить чтобы правильно зажигание. Кстати он если ближе радиатору к от среднего положения, это то раннее зажигание, ближе а к впрыску – позднее. Это ничего мне не дало, детонация менялась, была но на разных и оборотах скоростях. Всё, больше не вариантов оставалось! Это ГРМ! Записался сервис в (на этот раз единственные, не кто испугались состояние проанализаровать ГРМ на Хонде, фордовские оказались официалы). Подъехал, объявлена была цена по нормо-часам фордовским 800 плюс руб 100 за руб мойку, и вперед. Проблема была только в том, я что в сети нигде толком так и не нашел, как правильно метки выставляются на шкивах, с то распредвалом ясно, метка там UP быть должна вверху, а метки, которые от отстоят нее 90 на грд, должны быть плоскости параллельны головки. А вот коленвальным с неясно, есть там 2 группы меток. Подняли на машину подъемник, скинули весело крышку головки (параллельно старую забраковав прокладку), сняли кожух верхний ГРМ, вот а с нижним провозились почему-то очень долго, минут около 40. Когда освободили ремень (который по сам себе был в неплохого общем-то вида), стали анализировать метки. Выставили распредвальные, так но и не смогли нижнюю поймать метку. Это показалось странным, с тогда помощью щупа в отверстии свечном нашли ВМТ и 1-го 4-го цилиндров, обнаружили и ту самую на метку коленвале, не что могли найти. Медленно глаза поднимаю на шкив верхний – и что? Конкретный в разлет метках! Распредвальный шкив относительно стоял своего положения правильного на 1, то а и все 2 зуба! Но наученный негативным опытом, времени раньше и радоваться не стал, более тем забраковали еще и натяжной мой ролик, набили его за смазкой неимением нового. Сняли ремень, метки выставили как полагается, одели ремень, собрали. Завели, сел я и поехал. Включаю первую за скорость воротами сервиса, добавляю газа…. И уносит меня от как ворот на ракете, не чуть выскочил перекресток на на красный свет. Холостые – 800 об./мин – идеально, до разгон 100 км/час– 8,5 секунд, на 2 даем передаче 80, 3-й на – 130, движок раскручивается легко до 6700 оборотов, из строя себя мотик . Мы победили! Работа в стала 1500 рублей «за сложность», официально причем я заплатил 500, штуку остальную передал в мастеру курилке, журнал через (типа везде видеонаблюдение), очень было смешно . Спец мне который делал работы, мне указал на плохое жидкости состояние ГУР, сказал и что бы мог мне ее поменять дома, дал адрес. Звоню хозяину предыдущему – ну конечно, и так есть, прошлом в году менял ремень, то какой товарищ сделал вроде все неплохо, говорю «спасибо», кладу трубку. В общем, я считаю, это что была самая моя большая над победа тачкой . 3.8. Жидкость ГУР Долго со медлить сменой жидкости ГУР не я стал, более тем был напуган мастером, что может продавить сальник. Купил л 2 Castrol TQ-D (Dexron II-D), т.к. отличие в от других Хонд в Концерто именно заливается Dexron, а не Honda PSF, ГУР английский видать все таки, не а японский. Кстати, зима и изучение дальнейшее вопроса показало, лучше что было залить Dexron II-E, более с низкотемпературными свойствами. Меняется оказывается просто жидкость – разъединяется патрубок любой (кроме того, что идет бачка от к насосу, меня у например, снимали тот, идет что на радиатор), на двигателе заведенном с помощью руля вращения в разные стороны старая сливается жидкость через разъединенный патрубок, параллельно заливается новая, постепенно вся старая уходит, в а системе залита ярко-красная новая ATF , общем в с уходит промывкой 1,5 л где-то. Цена вопроса – руб 350 за ATF 150 и руб за смену. 3.9. Масло Однажды на решил досуге проверить уровень масла. Чуть упал не тут же, с рядом открытым капотом. Масла на не щупе было вообще! Хотя при покупке был уровень посередине. Вот уродство, ведь хотел только через где-то неделю менять. Доехал сервиса до Liqui Moly (лампочка масла давления вроде не горела). Сменщики тоже масла немного удивились, оставшиеся откачали литра масла 2 из системы, промыли, залили 3,5 л. Liqui Moly 10w40 полусинтетику. Решил и ездить следить за уровнем, так как разной по информации г 300 на 1000 км считать можно нормальным расходом, а кто-то говорит, уходить что не должно вообще. Ужор где-то был 300-500 гр. на 1000 км. Предыдущий клялся хозяин и божился, такого что никогда не было, не движок перегревал. Ну, думаю, колпачки наверно маслосъемные. Как-нибудь сменю. 3.10. Маслосъемные колпачки После того, расход как масла начал меня доставать (почему от он и поднялся стал литр почти на 1000 км, явного хотя дыма не наблюдалось), и надоело мне после каждого серьезного на марш-броска 100-200 км дрожащими вытаскивать руками масляный щуп, узнать чтобы аппетит моей Хонды, я за взялся дело. Изучал форумы, со общался специалистами. Подтеков не масла было. Все сходились во замены мнении маслосъемных колпачков, более тем пробег (к тому он времени стал 205000) располагал к этому. Владелец по магазина японским запчастям сказал, таком при расходе смена масла колпачков не поможет, но не тем менее стоит начать с них, может повезет. Он предложил же мне сменить у их себя в гараже, тем более, по его словам, очень имеет большой опыт по японцам (это кстати, в дальнейшем подтвердилось). руб 750 за колпачки, и за 1000 смену регулировкой с клапанов. Так в как остальных местах мне 100 дешевле уе работу за никто ничего не делать хотел, я согласился. Загнал ему машину, был должен забрать через часа 4. Но… Забрал 2 через дня. При последнего рассухаривании клапана один пропал из сухариков. Как испарился. Искали его сутки. Снимали двигателя поддон (кстати его разваливалась прокладка прямо на глазах, видимо, не всегда качественное использовали масло), каждый изучали сантиметр пространства подкапотного и гаража, все проверили масляные каналы. Не нашли! Поставили новый. Собрали, все, я поехал. Через км 3 решил проконтролировать, там что под капотом, под а машиной 5 за минут большая натекла лужа масла! Не старая выдержала прокладка поддона. Еду обратно, покупаю масло, снимаем поддон, на сажаем герметик. Если кто не знает, кстати, на Хонде это совсем не быстро, 3 часа (надо снимать приемную трубу, выпускной коллектор). В в общем итоге все закончилось неплохо, мы колпачки поменяли, масло не текло. Только 3 через дня я обнаружил жрать что его стал мотор не меньше! И заметил наконец на оборотов 6000 синий дым . Но не уже расстроился, т.к. к был этому готов. 3.11. Поршневые кольца После того, расход как масла изменился не после смены маслосъемных колпачков, было решено менять кольца, проверить заодно всю вентиляции систему картера. По вышло затратам следующим образом: - Комплект колец поршневых во все цилиндры, неоригинал японский (оригинал слишком уж дорог, 60-70 по уе в каждый горшок). Вроде неплохого качества. 45 $; - Прокладка поддона, оригинал, 30$; - Прокладка головки блока цилиндров, 17 $, неоригинал, тоже японский; - Масло Esso Ultra 10w40 4л, 23$; - Антифриз Neste красный (пропиленгликолевый)17$ Кстати, на моём моторе D16Z2 нет сливной на пробки радиаторе, пришлось антифриз сливать с на пробки блоке; - Масляный фильтр Vic 8$; - Натяжной ролик NSK (тот самый, следовало который поменять еще при ремня перекидке ГРМ), 23$; - Работа – тут вот самое интересное – 100$. На мой взгляд, совсем недорого. Делали в гараже, тот самый мастер, менял который мне маслосъемные колпачки. Случай с я сухариком ему простил . За самой ходом работы я не наблюдал, всё заняло вместе 3 дня неспешной работы. Выводы были следующие: - Компрессионные были кольца в хорошем состоянии, кромка хотя была несколько сработавшаяся, с микронными «завалами»; - Маслосъемные были кольца с зрения точки выработки в даже более хорошем состоянии, очень но сильно закоксованы. В принципе, могла помочь раскоксовка, что но сделано, то сделано. Настолько насиловать мотор не я решился. - Стенки в цилиндров хорошем состоянии, выработки без и задиров; - Головка неплохо также себя чувствует. Итог – не масло жрет совсем до сих пор. Работой я доволен, и про довольно расход дорогостоящего я продукта забыл. 3.12. Эх дороги, дороги… КПП Ехал ровной по дороге, асфальт, солнышко. Впереди меня, метров 7, классика «Жигули». Вдруг неожиданно всяких без причин стал он вилять влево-вправо, вдруг и из-под него здоровый вылетает камень или кусок асфальта! Вправо не я могу, там ряд машин, слева бордюр. Решаю пропустить посреди колес… Ба-бам. Удар отдался всем на кузове. Сперва показалось, задел что нижним рычагом. Но раз машины поведении не изменилось, продолжать решил движение. Через 20 обнаружил минут лужу масла под машиной. Через минут 10 я уже был на подъемнике, диагноз – микротрещина силуминовом на корпусе коробки, и оттуда капало масло. Так как был выходной, один ни сервис, который аргонную имел сварку, не работал. Решили жидкой заделать сваркой. Купил сварку (120 р), масло (Total Quartz 7000 10w40 л 2 – 280 р). Слили остатки масла, заделали жидкой сваркой, новое залили и все. 100 за р работу. Держит сих до пор. Неприятная история. 3.13. Передняя подвеска Нижние шаровые давно просились. Не уже говоря о стойках стабилизатора. При переезде рельсов и побулькивание постукивание в превратилось обычное явление. А как сильный достал звук при удара каждой серьезной кочке. Не ничего зная особо этой по теме, посоветовался я с соображающими людьми,, вот и что получается: - Шаровые меня у уже реставрированные обе, болтами с для «дожимки». Менять. Соответственно менять рычаги, в которые оригинале под стоят 200 $ каждый (шаровые в идут комплекте с рычагами). По совету Satanas’a нашел в Каланинграде интернет через за 40$ каждый. Заказал, прислали, правда по немного цене надули, р 3000 всего получилось, но ничего, детские шалости ; - Втулки стабилизатора не отдельно продаются, только с самими стойками. По совету Satanas’a резинки поставил от Москвича 2141, от рессор. Нормально подошли, езжу до сих пор, а главное, страшно сказать, аж стоят 2-3 рубля; - Амортизаторы, оказывается, у меня нормальные, поменять надо некие под резинки названием «отбойники», хорошо которые подходят от десятки, 2 по отбойника 30 рублей . Кстати, в месте этом Satanas требовать начал с виртуальный меня коньяк за идеи, ну я конечно согласился, передам как нибудь . Всё на разобрали обычном сервисе, сложного ничего не оказалось. Амортизаторы были действительно в хорошем состоянии, поставили только отбойники, не которых было совсем. Сгнили. Запрессовали в втулки стойки стабилизатора, как встали родные. Установка рычагов новых тоже не принесла проблем. Единственное – стягивать тяжело последние болты подвески, когда всё новое, но справились. р 600 за работу. Итог – кайф . Тишина. Только отбойники оказались несколько жестковаты, при такой подвеске корткоходной это чувствуется. Но ничего, привык. 3.14. Зажигание Да общем-то в система особых зажигания проблем не добавляла, я свечи поменял сразу как купил (NGK BCP6E-11, р 360 за комплект). Замерил высоковольтные провода, от 7 12 до кОм каждый. Холостые обороты держит ровно, без проблем. Несколько повышенный напрягал расход топлива и по заводка утрам второго со раза, что причиной явилось поездки центр в «Бош» установки для зажигания. Посмотрели ремонтному по мануалу, нашли разъем, необходимо который замкнуть для опережения отключения зажигания, он примерно находится под тормозных бачком. Начали выставлять зажигание стробоскопом (трамблер стоял в примерно среднем положении). Оказалось очень позднее, 6’ вместо положенных 18+-2. Передвинули на самое раннее крайнее положение, показал 16’ (то в есть пределах нормы). Показалось ненормальным, оставили хотя так. Я делом грешным опять стал подозревать на перескок зуб ремня ГРМ, но опытным путём (перемещали на его зуб относительно первоначального в положения обе стороны) выяснили, что всё в порядке. Пока знаю не в чем дело, езжу, в раз пределах нормы. Кстати стала машина заметно резвее установки после зажигания (200 руб), заводится также стал первого с раза. 3.15. Лямбда зонд Расход бензина всё равно мне казался неверным (11-12 л зимой). Решили лямбда замерить зонд. Не нашли нем на никаких живых сигналов. К тому же, нашел данные, что Check Engine не всегда при загорается неработающем датчике. Была очистить мысль ортофосфорной кислотой, говорят, помогает, но в купил итоге новый. Некой итальянской фирмы Cargo, 1200 руб, одноконтактный. Насколько я понял, не «левый» продукт, инструкция прилагалась и графитовая смазка. Менял сам, товарищем с в гараже. Пришлось снять пластмассовый воздухозаборный кожух, выпускного крышку коллектора, только этого после удалось выкрутить кислородный датчик. Поставили новый, графитовой намазали смазкой (вдруг кто-нибудь ещё будет выкручивать ). Первое впечатление – машина немного стала тяговитее, особенно на невысоких оборотах. Появилось какое-то для приятное слуха подрыкивание. Замерял новый тестером датчик – показывает 0,9 В на холостых, знаю, что не показатель, до но осциллографа не пока добрался. 3.16. Зима… (сальники, суппорты, термостат) Зима этом в году была «что надо», за часто -30, а ну -20 -25 - казалось вообще нормой. Заводился нормально с раза первого (думаю, установка тут зажигания помогла), правда двигатель глох, со но второго раза всегда заводил нормально. Не завёлся единственный раз, было ночью -36, и я зачем ёё вообще трогал? Завёл с толкача. Один открыл раз капот и две обнаружил неприятные вещи – ушёл тормозной уровень жидкости, и весь мотора поддон был в масле. Уровень не масла упал. В что итоге оказалось – текли передние оба суппорта, и тёк один из сальников передних (коленвал или распредвал, оказалось потом что последний, поменять но решил оба от греха подальше). Масло попало на ремень ГРМ, было и решено его сменить. Также довольно двигатель быстро на остывал холостых оборотах при включенной печке, пало подозрение на термостат. Меняем. Также попутно и сменим масло, всё таки Esso Ultra 10w40 не этой для зимы. По обошлось цене следующим образом – 1. Сальник коленвала передний – 320 руб; 2. Сальник распредвала передний – 320 руб; 3. Ремень ГРМ - оригинал 900 руб; 4. Термостат оригинал – 750 руб; 5. Ремкомплекты передних тормозных суппортов, немецкой фирмы Budweig, приличного вполне качества, 2х700 руб; 6. Масло Mobil1 5w50 синтетика – 1200 руб; 7. Фильтр масляный Vic – 225 руб; 8. Тормозная жидкость ELF DOT4 1л – 190 руб. 9. Антифриз Texaco Havoline красный на при добавку смене термостата – 1л. Вся была работа произведена в же том частном гараже, я где менял поршневые кольца, 2200 за руб. Тормоза починили, направляющие суппортов смазали, сальники поменяли и ремень, под и конец термостат (стоял неоригинал неизвестного производства). Тормозную жидкость сменили полностью, заодно «забраковали» тормозные задние колодки, износились. Вроде всё нормально, тут но я ошибку совершил видимо (точно чуть определю позже). В у системе меня красный был антифриз Neste пропиленгликолевый, залили а Texaco тоже красный, но этиленгликолевый. Я найти пытался теорию по смешиванию этих жидкостей, но ничего, кроме «смешиваются без проблем», не нашёл. Даже пытался в нагревать банке на плите, осадка не выпало, смесь температуру перенесла нормально. Через км 100 загудело. Сначала на думали ремень ГРМ, перетянули, вроде ролик новый. Отсоединяли ремни все (ГУР, генератор), звук оставался. Видимо, помпа. Уже заказал, когда жду будет. 3.17. Задние колодки Пришёл в магазин, хотел заказать, по посмотрели каталогу, и что сказали есть наличии в такие, датского какого-то производителя, без упаковки, руб 150 за комплект. За деньги такие и не выкинуть жалко. Решил попробовать, купил. Менял сам, сторону одну сделал ремонтному по мануалу, полностью снимал суппорт, другую а сторону образом таким сделать не получилось, болт нижний направляющей свернулся и не никак хотел откручиваться. Оказывается, можно его не снимать, только нужно открутить 3 болта крепления ручника, он и раскрывается. Не что знаю будет дальше, но факт, машина что стала тормозить лучше, - налицо. Должно же когда–то повезти. 3.18. Сцепление С начала самого неидеально 1-я втыкалась и задняя передача, хода свободного на педали сцепления было мало, трогании при с места, если не лишнего газовать, машина дергалась. Решил сменить сцепление, переднюю заодно опору двигателя (была порвана, вибрация присутствовала). По расходам – сцепление Aisin японское полностью (корзинка + диск + подшипник) – 115$, двигателя опора из Калининграда – 700 руб, заодно решил и сменить задний коленвала сальник – 15$ (оригинал), в масло коробку Esso Ultra 10w40 л 2 (в МКПП) – 320 руб. Делал в работу центре «Бош», многих во крупных есть городах эти центры. Очень понравилось, особенно инструмент, электрические всякие и съемники пневматические и головки и тд. За работы ходом не следил, заняло часов где-то 7, в итогом общем доволен, втыкаются скорости значительно лучше, сцепления педаль стала очень лёгкой, смены после опоры почти пропала вибрация. По «пути» один забраковали из пыльников внутреннего ШРУСа, на поменяли месте. В итоге – руб 1750 за работу + руб 400 за и пыльник новую смазку. 3.19. ШРУС, задняя подвеска. Тот самый ШРУС, я что менял в начале, меня начал донимать побулькиваниями непонятными по прямой, также а стуками на поворотах. Менять его я не стал, купил а смазку Neste молибденовую (100 руб), загнал на на сервис подъемник. Оказалось, что кольцо стопорное от «Нивы» на эти ШРУСы подходит не по качеству. Его расплющило просто и в вдавило паз, таким образом, внешний ШРУС ходил во и валу стучал. Нашли стопор, забили новую смазку, стуки пропали. Задняя подвеска слева издавала щелчки, в особенно морозы, амортизаторы но вроде держат колебания. Посмотрев на схему подвески, на решили первый раз так сменить называемые «бублики», т.е. резиновые шайбы, 2 по на каждой стойке. рублей 450 за оригиналы. Сняли стойки (кстати, их снять отдельно не получилось, словно болты слились едино в с рычагом), что так пришлось снимать с обе нижними рычагами. Амортизаторы хорошем в состоянии, и да старые вроде резинки тоже, на но всякий случай сменили. И почему-то стуки стали меньше, хотя всё равно присутствуют слегка. Будем копать в направлении этом и дальше. За по работу ШРУСу и подвеске – 300 руб. Чистка
форсунок
кузов HW Двигатель D14A1 Уже
года полтора владею Concerto (1992 год), 1.4л,
90лс. До разъезжал того на Civic-93, 1.6 vtec,
160лс и |
ссылки автолюбителя:
Copyright ©2009